トラブル・解決報告

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また、ウインカー折れ
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ふくちゃん - 13/6/30(日) 16:02 -

今朝、ツーリングに行こうとシートを上げたら？あれ？
左の前面のウインカーが、プラスチック（ゴム？）が割れえ宙ぶらりん。
前も右側折れて、バイク屋で部品取り寄せで修理！
えーまた？00年のヨーロッパ一般使用です。
もう、寿命ですかね？


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Re(1):コネクターが溶ける件で
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masaru - 13/5/31(金) 19:58 -

コネクターの件で少々。
新しいリコールの対策部品はコネクターに変更があります。
どれだけリコールの連絡が行き届いているか分かりませんが、まだ実施していない方は販売店等に問い合わせたら良いかと思います。

電流に対する容量不足に対応した新しい部品と聞きました。
カプラーを点検し、焦げていたりオイルまみれの場合はレギュレターも一緒に交換になる場合もありそうです。

永く大切に乗るオーナーの皆さん、お早めに！


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コネクターが溶ける件で
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ＧＱ-162ＷＳ - 13/5/31(金) 18:17 -

09年にもこの件で書き込んだ者です。例のコネクター焼損の件ですが（オイルが上がる件はここでは置いといて・・）ここでは「溶ける」件についてちょっとした発見？がありましてどなたかの役に立てればと書き込んだ次第です。

自分のバイクはＡ２のＥＵ仕様なんですが09年×2回とその後に去年の8月に3度目（距離3000でオイルに関しては少々程度）が再発しました。その３回、全て溶着はしていたのですが・・今回治してもらった際にＳＨＯＰからアドバイス？提案？がありましてそれに従って北海道カットビ3000含め現在6000キロ以上走っている今現在焦げ付き等はピタリと止まっています～！

いきさつとしては自分の場合カプラをムリクリ剥いてやったら端子３極のうち一つだけが目視で判るくらい超～～！！焦げていたのでそれを伝え、線を辿ったらヘッドライトに辿り着いたようで、「常時ＯＮで走ってみてって」って言われまして今カプラーは新品状態維持してます。　ということはライトＯＦＦによる過電流（詳しい事は判りません）とか？？・・・。ライトスイッチはＯＮ，ＯＦＦできるので僕はＯＦＦで走ってました。オイルが原因だったら程度の差こそあれ端子３極とも焦げそうなもんじゃないですか。

オイルは全く上がってきてないので何とも言えませんが（爆）ライトスイッチＯＦＦも原因の一つ？
（ここでふと疑問が、マレーシア仕様ってライトＳＷあるのでしょうか・・）
これに当て嵌まらない方もいらっしゃると思いますが・・。

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Re(6):エンジンがかからないです
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SIG - 13/4/20(土) 21:01 -

▼over0078♪さんwrote:に返信

　詳細な説明ありがとうございます。
　当方の車両の端子を確認しましたが、特に異常はありませんでした。

　over0078♪さんの端子の状態が自然に起きたのかと思い質問しました
が、接点改良材によるものとのことで、私の車両には使用していない
（バッテリー端子には導電グリスを薄く塗布しています。）ことからひ
とまず安心しております。
　ただし、スレ主さんの結果次第では問題箇所の点検をする必要があり
そうです。


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Re(5):エンジンがかからないです
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over0078♪ - 13/4/20(土) 14:54 -

▼SIGさんwrote:に返信
ヾ（*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*）ノこんばんわ♪

>私のＡ１の場合
>
>電装系の変更点が
>　・ＰＰＳ追加
>　・ヘッドライトのバルブを高効率バルブに変更
>　・テールランプをＬＥＤ化
>
>ですが、この症状はバッテリーが劣化した時に出るようになり、
>バッテリーを新品に交換すると直ります。

鉛ﾊﾞｯﾃﾘｰは最低でも2年交換です。
【走行後】→【ｴﾝｼﾞﾝOFF後】→【ﾒｲﾝｷｰON、始動前】では、電圧計の『12.1V』以下は要注意です。
交換要になります。

出来れば『ｱｰｼﾝｸﾞ』も設けた方が良いです。
全然違いますから、お勧めです^^

>ただover0078♪さんの書かれている端子の腐食についてはこれ
>までチェックしていません。
>
>over0078♪さんへ、当該端子は、バッテリーケース横の
>
>「メインハーネスコネクター」
>
>でしょうか？

ﾊﾞｯﾃﾘｰの内部のｺﾈｸﾀｰですから『ﾒｲﾝﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰ』ですね。
但し、『ﾒｲﾝﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰ』のみだけでは無いと考えた方が良いです。

以前、似た様な事がありました。

・ｴﾝｼﾞﾝのﾚｽﾎﾟﾝｽの悪化。
・ｴﾝｼﾞﾝが突然に止まる。（ｶﾞｽ欠様な感じ）
・ﾒｲﾝｷｰONの時、表示ﾗﾝﾌﾟがぎらつく現象がみられた。

ですから、ｺﾈｸﾀｰ（ｶﾌﾟﾗ等含む）系の【接点不良】、【接触腐食】と判断した為、
ｺﾈｸﾀｰの関係部分を全部外して全ﾁｪｯｸしました。
見つけたのは、『ﾒｲﾝﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰ』でした。

>「電蝕」と言うことは、水分と塩分の存在で、真鍮の中の亜鉛
>が溶け出し、端子がもろくなったということなのでしょうか？
>水没等でハーネスを濡らしたことはありませんが、保管場所が
>海際で早朝車体が結露していることもあるので気になりますか
>らチェックしておきたいと思います。

うーん････一寸違うかなぁ

これだけじゃないと思います。

『電蝕』とは、金属素材によって、反応する場合があります。
ｺﾋﾟﾍﾟしますね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電蝕を防ぐには

電蝕を防ぐには、電蝕の発生条件であるイオン化傾向の異なる
2種類以上の金属が電解液中にあるという状況を作らなければよい。

2種類以上の金属を使用しない

イオン化傾向が異なる金属同士で発生するので、使用する金属素材を1種類に限定してしまえばよい。
現在流通している製品は銅製ヘッドが主流なので、銅製品で統一される事になる。但し、
同じ金属同士であっても、表面上のミクロレベルの電位差によって電蝕が起こり、ゆっくりとだが
腐食する事がある。また、錆の問題もあるので、冷却水に精製水のみを使用する様な運用法は
好ましくない。2種類以上の金属素材を使う場合でも、特にイオン化傾向の差が大きい素材の
組み合わせ（例えば銅とアルミ）を避ける事で、ある程度は電蝕を抑える事は可能だが、
イオン化傾向の大きい金属の表面積に対して、イオン化傾向の小さい金属の表面積が大きければ
大きい程、より腐食が激しくなる傾向があるので、どうしてもアルミ製品が混在してしまう時は、
むしろ銅製品の使用を可能な限り抑えた方がよい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ですから、【ｴﾝｼﾞﾝ】と【ﾌﾚｰﾑ】はｱﾙﾐですよね？
【電線】は銅ですから、止む得ないです^^;

しかし、ﾊﾞｯﾃﾘｰも関連があります。
それは、『ｶｰﾅﾋﾞ』の内装ﾊﾞｯﾃﾘｰに含まれてますよね？
『携帯電話』＆『ﾚｰﾀﾞｰ探知』も、ですね。

答えは解りました？

ﾊﾞｯﾃﾘｰの充電による。ﾊﾞｯﾃﾘｰの成分が違う為、化学反応で『電蝕腐食』する場合もあります。
要はﾊﾞｯﾃﾘｰの粉噴き（白い粉、薄い緑粉）です。

充電器ｹｰﾌﾞﾙ（ﾄﾗﾝｽ内装:変圧器の事）は問題無いですが、汎用の充電器ｹｰﾌﾞﾙ（ﾄﾗﾝｽ内装無し）は要注意です。

話が変わりますが、自動車に携帯電話等の充電による。車のﾊﾞｯﾃﾘｰの端子が白い粉が噴いたことがありました？
あれが原因です。

今回は『黒い色の電蝕』なので、漏電による電蝕です。

黒い電蝕の漏電の原因は何でしょう？

数年前に流行っていた。『ﾅﾉｶｰﾎﾞﾝ』とか『接点復活剤』がありましたね。
あれが原因です^^;

接点復活の効果はありますが、取扱注意があります。

接点部分のみ塗れば良いですが、ｽﾌﾟﾚｰ式の場合はどうなんでしょう？
ｺﾈｸﾀｰ（ｶﾌﾟﾗ）の樹脂の周りが濡れてしまい、漏電発生し、黒くなった訳です。

ですから、ﾊﾟｰﾂｸﾘｰﾅｰを洗浄し、ｴｱｰｶﾞﾝを用意し、水分を飛ばします。

（ここが重要！しっかり水分を飛ばさないと錆再発します。）

黒くなった端子は『電蝕腐食』の事で、『ﾎﾟﾛｯ』っと割れますので、新しい端子を新調した方が
持ちが良いので、お勧めします。

ﾏｼﾝはもう12年に経ってますからね^^;

参考に････♪


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Re(4):エンジンがかからないです
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SIG - 13/4/20(土) 10:01 -

私のＡ１の場合

電装系の変更点が
　・ＰＰＳ追加
　・ヘッドライトのバルブを高効率バルブに変更
　・テールランプをＬＥＤ化

ですが、この症状はバッテリーが劣化した時に出るようになり、
バッテリーを新品に交換すると直ります。

ただover0078♪さんの書かれている端子の腐食についてはこれ
までチェックしていません。

over0078♪さんへ、当該端子は、バッテリーケース横の

「メインハーネスコネクター」

でしょうか？
「電蝕」と言うことは、水分と塩分の存在で、真鍮の中の亜鉛
が溶け出し、端子がもろくなったということなのでしょうか？

水没等でハーネスを濡らしたことはありませんが、保管場所が
海際で早朝車体が結露していることもあるので気になりますか
らチェックしておきたいと思います。


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Re(3):エンジンがかからないです
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over0078♪ - 13/4/15(月) 18:10 -

▼非会員さんwrote:に返信
追伸、

>３１番のヒューズは

31番のﾋﾞｭｰｽはﾊﾞｯﾃﾘｰの隣（奥の方にあります）です。

参考に････♪


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Re(4):エンジンがかからないです
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over0078♪ - 13/4/15(月) 12:49 -

ｶﾌﾟﾗ腐食2は電蝕によって、金属疲労で「ﾎﾟﾛｯ」と、とれます。

ですから、【磨く】より、ﾀｰﾐﾅﾙ端子を交換した事により、新品になります。
おまけに半田付け作業も行いました。

参考になれば良いですが････

添付画像

【カプラ腐食3.jpg : 61.4KB】

添付画像

【カプラ腐食4.jpg : 37.7KB】

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～添付ファイル～

・名前	：カプラ腐食4.jpg
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Re(3):エンジンがかからないです
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over0078♪ - 13/4/15(月) 12:46 -

▼非会員さんwrote:に返信
ヾ（*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*）ノこんばんわ♪

>交換しましたが症状に変化はありませんでした
>イグニッションＯＮでも燃料ポンプが回らない状態です

後は、ﾊｰﾈｽのｶﾌﾟﾗ（ｺﾈｸﾀｰ等）を全部ﾁｪｯｸですね。

【接点不良】か、【接触腐食】か、又は【断線】かも知れませんが、全ﾁｪｯｸ要ですね。

非会員さんのﾏｼﾝはSTDですか？
何が替えてますか？

社外製のﾘｱﾌｪﾝﾀﾞｰを替えたとか･････

しかし、良く考えてみますと、以前に似た様な経験があります。
ﾊｰﾈｽのｶﾌﾟﾗにﾀｰﾐﾅﾙ端子が【電蝕腐食】に見られました。

添付画像をご覧ください。

処置は【磨く】では無く、ﾀｰﾐﾅﾙ端子を交換になります。
大変な作業になりますが････

添付画像

【カプラ腐食1(2).jpg : 35.4KB】

添付画像

【カプラ腐食2(2).jpg : 55.2KB】

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～添付ファイル～

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～添付ファイル～

・名前	：カプラ腐食2(2).jpg
・サイズ	： 55.2KB

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Re(2):エンジンがかからないです
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非会員 - 13/4/15(月) 6:40 -

over0078♪さん
回答ありがとうございます
２３番と３１番のヒューズはジャンクションボックスの中ですよね？
なぜかテールのヒューズが切れていました
交換しましたが症状に変化はありませんでした

イグニッションＯＮでも燃料ポンプが回らない状態です


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Re(1):エンジンがかからないです
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over0078♪ - 13/4/14(日) 3:13 -

▼非会員さんwrote:に返信
ヾ（*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*）ノこんばんわ♪

>車体は２００２年のマレーシアです

これは、『B1型』と判断して良いかな？

ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙが持っているならば、話が早くなります。

記入内容の判断では、ﾋｭｰｽﾞ系も確認されましたか？

・23番:ｲｸﾞﾆｼｮﾝﾋｭｰｽﾞ 10A　←ここが怪しいと思います。

・31番:ﾒｲﾝﾋｭｰｽﾞ 30A　←これはまず無いと思いますが････

もし、23番のヒューズが切れた場合は原因を調べないといけませんが、恐らく、何が電源から引っ張ってませんか？

『ｼｮｰﾄ』で切れたでは無いかなと思います。

違うならば、右側の赤いｽｲｯﾁの『ｴﾝｼﾞﾝｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ』はどうでしょう？

【接点不良】か、【接触腐食】かも知れません。

後は、現物車を見ないと解りませんが････

参考に････♪


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エンジンがかからないです
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非会員 - 13/4/13(土) 19:12 -

まだ会員になっていないのですがお力を貸してください

前日まで快調だったのですが突然エンジンがかからなくなってしまいました
燃料ポンプの音もしなくなってしまいました
セルは快調に回っています

サービスマニュアルでチェックしましたがタンクカバー下にある燃料ポンプリレーに電気は来ていました
イグニッションをＯＮにしてリレーの茶色と黄色の配線に検電ペン（片方をアースして電気が来ていると電球が点灯するやつ）を当てると燃料ポンプが動きます（回りっぱなしですが）
最初にプラグを点検したところ火花が飛んでいないようです

タンクを上げて燃料ポンプの配線をチェックしましたが電気は来ていないようでした

リレーも交換してみましたが症状は変わりません

皆様よろしくお願いします

車体は２００２年のマレーシアです


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クラッチ滑り
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てるち - 13/4/12(金) 7:31 -

すみません質問お願いします。
最近5000回転を過ぎた頃にクラッチを握ってエンジンを回した時のような感じで恐らくクラッチ滑りだと思うのですがそんな症状が現れます。
近々直してもらいたいと思うのですがどの位の費用と日数を必要とするのか教えてください。


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Re(1):ヘッドライトについて
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シーラパパ

- 13/4/11(木) 13:12 -

こんにちわ、私のA2のバイクもヘッドライトのトラブルを起こしたことが
ありました、単純だったので直ぐ治りましたが、その原因はなんとカプラーの
接触不良でした。
白い大きなメインのカプラーです、銀鮫さんのコメントにもありましたが
緩んでくるのかどうもしっくりはまらない感じがあって、そこが接触不良でした。
最終的にはオスとメスを合わせる方向に結束バンドで止めて処置シました。
無茶苦茶単純ですが参考までに。記憶ではどっかのカプラーの線がカプラーから
抜けたこともありました、古くなってきてますのでカプラ自体信用しない方向も
あるかもしれません。


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Re(3):ヘッドライトについて
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銀鮫 - 13/4/7(日) 6:46 -

バイクが調子悪いと悲しくなっちゃいますよね。
全く関係ないかもしれませんが、最近2例もありましたので参考までに記載させて頂きます。

例は、
・症例2台共にA型
・オーナーはそれなりの整備力を持った人（エンジンを組みバラシは出来ないが、ヘッドパッキン、タイヤ程度はで自分で交換できる程度の技量）
・2台共にそれぞれ異なるHIDを装備
・症状は片目＆不点灯＆ちらつき（点灯ユニットは電源直結なら点灯する）

原因
頻繁な整備によるコネクターの固定爪のゆるみと、接点部の酸化（錆）。

場所
ラジエター左横の集中コネクター（ラジエターキャップの反対側）
点火プラグ交換時に殆どの人が一時外す大きな配線コネクター　特徴としてジャンクションボックス
からフロントのメインキー、ヘッドライトに配線が伸びる中継点。

症状
1車は錆による電気の導通の遮断。
1車はプラグ交換後、再接続時爪が甘くなっているのに措置を施さ無かった為の振動による外れ。

私の場合は上記の両方にも当てはまり、それに気が付いたのは岡山国際サーキットを（ヘロヘロに）走るんだと意気込んで前日にプラグ交換をして、走行会を楽しんだ帰りの（自走で）高速道路でHIDが消灯したりちらついたりするのでSAで順番に確認していたら（ええ、サービスエリアでサイドカウルまで剥いて確認しました）
発見しました。　　
帰宅後、コネクターの接点部に発生していた白っぽい錆を全て番手の多い紙やすりや、やすりで磨き上げ
プラスティックに優しい接点回復剤を吹きかけましたらすっかり良くなりました。
今年で45,000km程に成る愛車ですが、そんなに雨の中を走った経験は無いのですが、カウルから巻き上げる
雨粒や湿気で錆が発生していた様です。（こんなところ滅多に見ないもんね。ビックリです！）

HID片目化の症状は、部品が●ーラムの初期の５５ｗで有る事とバラスター等を後部座席下へまで
延長コードで伸ばしていた事が原因であったようです。（バッテリーはユアサの最強物新品で電圧OK）

早く直ると良いですね。参考にして下さい。


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Re(2):ヘッドライトについて
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ひろっくす - 13/3/14(木) 21:27 -

ジョー様
モデルはＢ１です
赤い配線は電気は来ていませんでした・・・・
ハイもローも点灯しない状態でリレーの付いているところの配線をジャンプさせれば常時点灯（バッ直状態）で
点灯する状態です
そこにオンオフスイッチを付けて急場をしのいでいます
明日にでもハイロースイッチを点検してみます！！
ありがとうございます

▼ジョーさんwrote:に返信
>モデルが分かりませんが、大して変わりは無いでしょうから・・・
>ロービームが付かないんですかね？
>ハイも両方ですか？
>ジャンクションボックスも交換している様ですから
>フューズ切れはないとします。
>
>配線図上だと赤/黄（添付の画像の赤線）がリレーのカプラーに有ると思います。
>ここに電源が来ているかを確認しましょう。
>ここに電源が来ていなければ、その先はHi-Lowの切り替えスイッチになります。
>Hiが付くならここが原因じゃないですかね？
>
>HiもLowも付かないなら、黒/黄のアース回路の不良、切り替えスイッチの不良、ヘッドライトスイッチが付いていれば、ヘッドライトスイッチも原因になりますね。
>
>▼ひろっくすさんwrote:に返信
>>いつもお世話になります
>>ヘッドライトの不点灯なのですが、皆様と症状が違うようなので投稿しました
>>
>>写真の茶色いカプラー（リレーのカプラ）の白黒、白黄の配線をリレーを外して直結すると点灯します
>>
>>
>>新品のリレーを付けても点灯しませんでした
>>
>>また、ジャンクションボックスも中古の物（正常と確認済）の物に交換してもダメでした
>>
>>現在は先程の線（白黒、白黄）を直結してスイッチを増設して応急処置をしています
>>ちなみにキーオフでも点灯する状態です
>>
>>同じような症状の方がいたら対策方法を教えていただきたいのですが・・・・
>>よろしくお願いします


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Re(1):ヘッドライトについて
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ジョー - 13/3/13(水) 19:48 -

モデルが分かりませんが、大して変わりは無いでしょうから・・・
ロービームが付かないんですかね？
ハイも両方ですか？
ジャンクションボックスも交換している様ですから
フューズ切れはないとします。

配線図上だと赤/黄（添付の画像の赤線）がリレーのカプラーに有ると思います。
ここに電源が来ているかを確認しましょう。
ここに電源が来ていなければ、その先はHi-Lowの切り替えスイッチになります。
Hiが付くならここが原因じゃないですかね？

HiもLowも付かないなら、黒/黄のアース回路の不良、切り替えスイッチの不良、ヘッドライトスイッチが付いていれば、ヘッドライトスイッチも原因になりますね。

▼ひろっくすさんwrote:に返信
>いつもお世話になります
>ヘッドライトの不点灯なのですが、皆様と症状が違うようなので投稿しました
>
>写真の茶色いカプラー（リレーのカプラ）の白黒、白黄の配線をリレーを外して直結すると点灯します
>
>
>新品のリレーを付けても点灯しませんでした
>
>また、ジャンクションボックスも中古の物（正常と確認済）の物に交換してもダメでした
>
>現在は先程の線（白黒、白黄）を直結してスイッチを増設して応急処置をしています
>ちなみにキーオフでも点灯する状態です
>
>同じような症状の方がいたら対策方法を教えていただきたいのですが・・・・
>よろしくお願いします


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ヘッドライトについて
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ひろっくす - 13/3/12(火) 12:55 -

いつもお世話になります
ヘッドライトの不点灯なのですが、皆様と症状が違うようなので投稿しました

写真の茶色いカプラー（リレーのカプラ）の白黒、白黄の配線をリレーを外して直結すると点灯します

新品のリレーを付けても点灯しませんでした

また、ジャンクションボックスも中古の物（正常と確認済）の物に交換してもダメでした

現在は先程の線（白黒、白黄）を直結してスイッチを増設して応急処置をしています
ちなみにキーオフでも点灯する状態です

同じような症状の方がいたら対策方法を教えていただきたいのですが・・・・
よろしくお願いします

添付画像

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タンデムシートのボルトについて
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SIG - 13/2/1(金) 21:24 -

　2003年頃、タンデムシートのシートベルトをベースに固定しているボルトがいつの間にか折れており、先日業者にシートの張り替えにあわせてボルトの交換を依頼したところ、特殊な形状でしたのでボルトの写真とサイズを公開しますので修理や加工の参考にしてください。
　
　形状は写真のとおり、サイズは
　　ボルトの全長２４．５mm
　　ヘッドの厚み３．５mm
　　ヘッド□（四角）は一辺約２２mm
です。

　業者は、ヤフオクにシート補修で出品している「miyake1230001@yahoo.co.jp」宛に直接依頼しました。
　価格は、フロントシートが　9800円（デザインによって異なる）
　　　　　タンデムシートが＋5000円（タンデムシートのみの依頼も可）
ボルトが特注になりましたので製作の手間賃が1000円かかりました。

添付画像

【DSCF0057.JPG : 345.7KB】

添付画像

【DSCF0058.JPG : 341.4KB】

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Re(4):セルモーターが回りません・・・
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函館１２R - 13/1/12(土) 21:30 -

本日バイク屋から引き取って来ました。

原因はクラッチスイッチのカプラー不良でした。
クラッチ側インナーカウルの中（ヘッドの上）にカプラーがいくつかあるのですが
その中のクラッチスイッチのカプラーの接触不良ということです。
流石にそこは調べませんでした。

みなさん、アドバイスありがとうございました。
自分にとってはトホホな結果でした・・・


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Re(3):セルモーターが回りません・・・
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hiroron - 13/1/2(水) 2:58 -

▼函館１２Rさんwrote:に返信
私の12R(00初期型)もちょっとだけ似たような症状があります。(かなりチガウカ・・)セルは回るのですが点火しないのです。
(他に異常は見られず)　私の場合はキースイッチを入り切りすると点火するようになる様で、エンジンが始動できます。キースイッチ不良かとは思うのですが、一度始動できてしまえば途中で止まるような事は無く、？と思っています。　で、そのまま乗っていましたがさすがに怖いのでショップに持っていこうかと思っています。


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Re(2):セルモーターが回りません・・・
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函館１２R - 12/12/29(土) 21:25 -

ジョーさん、湾岸龍虎さん、春一番さん、ありがとうございました。

今日、マグネットスイッチを新品に交換してみましたが改善できませんでした。
もう、素人の手には負えないのでバイク屋に引き取りに来てもらうことにします。
原因が判明しましたら、お知らせします。


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Re(1):セルモーターが回りません・・・
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春一番 - 12/12/28(金) 21:47 -

▼函館１２Rさんwrote:に返信
>私のも０３年式ですがたまになります、キルスイッチを入切すると直ります、べつに対策はしておりません、

非会員ですがよろしくお願いします。
>
>
>先日、2ヶ月ぶりに１２Rに乗ろうとイグニッションをオンにしニュートラルを確認、セルボタンを押したところ、燃料ポンプの作動音だけでセルモーターが回りませんでした。
>一度、イグニッションをオフし再度オンしても同じ症状でした。
>その後、クラッチを握り、ギヤをローに入れセルボタンを押すとセルモーターが回り、エンジンがかかりました。
>1時間程走り、エンジンストップさせ、再度ガレージにしまうためセルボタンを押すと燃料ポンプの作動音しかせずセルモーターは回りません。今度はクラッチ握りギヤローでも回る事はありませんでした。
>
>バッテリーが弱いのかと思い新品を購入し取り付けましたがセルモーターは回りません。
>過去レスでクラッチのスイッチの不具合でセルモーターが回らない事を知りスイッチを確認しました。
>また、サイドスタンドのスイッチも確認しましたが回りません。
>過去レスと違うのはニュートラルランプが点灯しギヤもニュートラルの状態でもセルモーターが回らないというところです。
>困ってカワサキ客相に電話し説明したところ、セルモーターのマグネットスイッチが怪しいとの事でした。
>後日この辺を探ってみようとおもいます。
>
>みなさんの１２Rで同様の症状が出た方、また改善方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思い投稿させていただきました。
>
>私の１２Rは２００３年式のB2になります。新車で購入し、電装系はノーマル（何もつけていません）
>マフラーのみ交換です。（ストライカーRC）
>
>よろしくお願いいたします。


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Re(1):レギュレターの温度について
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ｏｖｅｒ0078 - 12/12/28(金) 21:25 -

▼TOMさんwrote:に返信
ヾ(*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*)ノこんばんわ♪

なぜ『熱くなってしまうのか？』を検証してみました。

ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔって、ggrってみましたが、詳しい事は下記へ

●Regulator/Rectifier
　『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ』と『ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』とは別々のものですが、ﾊﾞｲｸの場合は一体になっているから『ﾚｷﾞｭﾚｰﾄﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』と呼ばれる。

　『ｵﾙﾀﾈｰﾀ』で発電された電気は、ここで直流になって電圧が整えられますが、低い電圧を上げることはできません。

　ﾊﾞｲｸの場合ｴﾝｼﾞﾝの回転数が上がると、ｵﾙﾀﾈｰﾀが発電する電気は100Vを超えることもあるらしい。

　発熱するので放熱板の付いた金属製のﾎﾞﾃﾞｨに入っていて、風通しのいい所に付いています。余った電機を熱に変えているのではなく、部品や回路の電気抵抗で発熱します。

　ﾊﾞｯﾃﾘｰが逝かれたまま使い続けると、たいていはﾚｷﾞｭﾚｰﾀもﾀﾞﾒになり（逆もあり）、そのうち充電されなくなります。

　こいつから出ている配線は、5本が基本です。3本はｵｲﾙﾀﾈｰﾀからの交流入力線、残り2本は直流出力です。5本以上ある場合は、ｵﾙﾀﾈｰﾀの永久磁石をｺｲﾙ（電磁石）にした励磁式発電機用のﾚｷﾞｭﾚｰﾄﾚｸﾁﾌｧｲﾔで、その電磁石へ流れる電流を制御するための配線が追加されています。

●ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ
電圧が一定以上に上がらないように制御する部品のこと。
　ｴﾝｼﾞﾝで発電機を回しているので、回転数が上がると電圧も高くなります。
電圧が高くなりすぎないように制御するのが、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀの役割です。
　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀは、電圧が設定以上になると半導体部品で電圧を感知して、その部品から流れてきた電気がｻｲﾘｽﾀやﾄﾗﾝｼﾞｽﾀを導通（ｽｲｯﾁｵﾝ）させて、余分な電流をｼｮｰﾄさせて発電機に戻す仕組みになっています。

　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀがないﾊﾞｲｸもあります。そういったﾊﾞｲｸは、ﾊﾞｯﾃﾘｰがﾚｷﾞｭﾚｰﾀの役目をしています。
ﾊﾞｯﾃﾘｰは設定された電圧以上にはならない性質があり、それを利用しています。
　だから、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀのないﾊﾞｲｸの電圧は、ﾊﾞｯﾃﾘｰを換えると変更できます。（壊れても知らないよ）

●ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ
　　これは日本語だと『整流器』で、発電機で作られた交流を直流にする部品です。
　ﾀﾞｲｵｰﾄﾞって電子部品の、電流を一方向にしか通さない性質を利用して整流しています。

っと云う事です。

更に解り易く解説すると

ﾊﾞｯﾃﾘｰは経年劣化が進むと、蓄積できる電荷の量が減少してきます。

ﾊﾞｯﾃﾘｰが正常なうちは、発電機で発電された電力の多くはﾊﾞｯﾃﾘｰの充電に使われ、
ﾊﾞｯﾃﾘｰに流れますが、ﾊﾞｯﾃﾘｰの劣化が進むとすぐに満充電状態となってしまい、
ﾊﾞｯﾃﾘｰへ電流が流れにくくなります。

余った電力をそのまま放置すると、電装系やﾊﾞｯﾃﾘｰ端子の電圧が上昇してしまう為、
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰはそれを阻止しようと働きます。

ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰはどうやって電圧を安定させているかというと、余った電力をﾄﾗﾝｼﾞｽﾀで
熱として消費させて安定化させているのです。

半導体は一般的に熱に弱く、ﾊﾟﾜｰﾄﾗﾝｼﾞｽﾀとは言っても限度がありますし、
熱を加えれば加える程、寿命か短く（ﾊﾞﾝｸ）なります。

それに気がつかずにいると、ある日、故障してしまうｹｰｽが多いのではないか
と思います。

ﾊﾞｯﾃﾘｰが劣化すると、ｴﾝｼﾞﾝの始動性が悪くなるだけでなく、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰにも負担をかける事
になりますから、定期的に交換した方が（定期部品交換）他の電装系機器にも優しくなる
っと思います。

つまり、『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』は、先程の述べた通りに、『ﾊﾞｯﾃﾘｰが逝かれたまま使い続けると、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀの負荷が掛かり発熱になり、ﾀﾞﾒになる場合がある。（逆もあり）』云う事は、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔのﾊﾞﾝｸになってしまう恐れがある。

対策：・ﾋｰﾄｼﾝｸを改良する
　　　・強制冷却ﾌｧﾝを設ける。
　　　・外気空気を取り入れる。

対策をしても完全にﾊﾞﾝｸを防止する事は不可能とは思いますが、対策しないままでいるよりはずっとﾏｼﾞだと思います。

参考に････♪


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セルモーターが回りません・・・
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龍虎　湾岸 - 12/12/24(月) 23:05 -

早く原因が判明して、直れば良いですね。


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Re(1):セルモーターが回りません・・・
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ジョー - 12/12/18(火) 19:30 -

セルモーター本体を確認した方が良いですね。
自分はセルモーター内にエンジンオイルが回り込み、回らなくなった事があります。

ご参考までに・・・。

▼函館１２Rさんwrote:に返信
> 非会員ですがよろしくお願いします。
>
>
>先日、2ヶ月ぶりに１２Rに乗ろうとイグニッションをオンにしニュートラルを確認、セルボタンを押したところ、燃料ポンプの作動音だけでセルモーターが回りませんでした。
>一度、イグニッションをオフし再度オンしても同じ症状でした。
>その後、クラッチを握り、ギヤをローに入れセルボタンを押すとセルモーターが回り、エンジンがかかりました。
>1時間程走り、エンジンストップさせ、再度ガレージにしまうためセルボタンを押すと燃料ポンプの作動音しかせずセルモーターは回りません。今度はクラッチ握りギヤローでも回る事はありませんでした。
>
>バッテリーが弱いのかと思い新品を購入し取り付けましたがセルモーターは回りません。
>過去レスでクラッチのスイッチの不具合でセルモーターが回らない事を知りスイッチを確認しました。
>また、サイドスタンドのスイッチも確認しましたが回りません。
>過去レスと違うのはニュートラルランプが点灯しギヤもニュートラルの状態でもセルモーターが回らないというところです。
>困ってカワサキ客相に電話し説明したところ、セルモーターのマグネットスイッチが怪しいとの事でした。
>後日この辺を探ってみようとおもいます。
>
>みなさんの１２Rで同様の症状が出た方、また改善方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思い投稿させていただきました。
>
>私の１２Rは２００３年式のB2になります。新車で購入し、電装系はノーマル（何もつけていません）
>マフラーのみ交換です。（ストライカーRC）
>
>よろしくお願いいたします。


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セルモーターが回りません・・・
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函館１２R - 12/12/17(月) 20:38 -

非会員ですがよろしくお願いします。

先日、2ヶ月ぶりに１２Rに乗ろうとイグニッションをオンにしニュートラルを確認、セルボタンを押したところ、燃料ポンプの作動音だけでセルモーターが回りませんでした。
一度、イグニッションをオフし再度オンしても同じ症状でした。
その後、クラッチを握り、ギヤをローに入れセルボタンを押すとセルモーターが回り、エンジンがかかりました。
1時間程走り、エンジンストップさせ、再度ガレージにしまうためセルボタンを押すと燃料ポンプの作動音しかせずセルモーターは回りません。今度はクラッチ握りギヤローでも回る事はありませんでした。

バッテリーが弱いのかと思い新品を購入し取り付けましたがセルモーターは回りません。
過去レスでクラッチのスイッチの不具合でセルモーターが回らない事を知りスイッチを確認しました。
また、サイドスタンドのスイッチも確認しましたが回りません。
過去レスと違うのはニュートラルランプが点灯しギヤもニュートラルの状態でもセルモーターが回らないというところです。
困ってカワサキ客相に電話し説明したところ、セルモーターのマグネットスイッチが怪しいとの事でした。
後日この辺を探ってみようとおもいます。

みなさんの１２Rで同様の症状が出た方、また改善方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思い投稿させていただきました。

私の１２Rは２００３年式のB2になります。新車で購入し、電装系はノーマル（何もつけていません）
マフラーのみ交換です。（ストライカーRC）

よろしくお願いいたします。


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Re(6):レクチャファイアーについて
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ひろっくす - 12/11/30(金) 19:02 -

ありがとうございます
ちょっとお金を貯めて新品を購入したいと思います！！


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Re(5):レクチャファイアーについて
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ｏｖｅｒ0078♪ - 12/11/27(火) 18:44 -

▼ひろっくすさんwrote:に返信

ヾ(*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*)ノこんばんわ♪
>中国で新品が手に入るはずもなく・・・・（涙）
>ヤフオクで中古を手に入れたいと思います
>財布の都合上、新品は・・・・

素直に新品を購入した方が良いと思います。

中古品でも旧ﾀｲﾌﾟですから、再発恐れがありますし、所詮、消耗品ですから、新品にお勧めします。

尚、『最終型対策品』ですから、安心して使用する事が出来ます。

『安物買いの銭失い』となり、知りませんからねｗ

参考に････♪


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Re(4):レクチャファイアーについて
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ひろっくす - 12/11/27(火) 15:41 -

OVERさん
いつもありがとうございます
ついでにＭＩＸＩの方でもありがとうござます
中国で新品が手に入るはずもなく・・・・（涙）
ヤフオクで中古を手に入れたいと思います
財布の都合上、新品は・・・・

今の現状はとりあえずエンジンがかかる状態になり、外装もオールペンしたので！！
もう少しで出来上がります！！！


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	パスワード

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Re(3):レクチャファイアーについて
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ｏｖｅｒ0078♪ - 12/11/26(月) 21:32 -

追伸：備考

代替品の未実施の場合は、『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』＋『ｽﾃｰﾀｺｲﾙ/ｵﾙﾀﾈｰﾀ』を同時に交換する事。

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ仕様 2000 ZX1200-A1　代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2000 ZX1200-A1　代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ﾌﾗﾝｽ仕様　　2000 ZX1200-A1H 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ｲｽﾗｴﾙ仕様　 2000 ZX1200-A1H 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ﾉﾙｳｪｰ仕様　 2000 ZX1200-A1H 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ｲｷﾞﾘｽ仕様　 2000 ZX1200-A1H 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

EU一般仕様　2000 ZX1200-A1H 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2001 ZX1200-A2 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A2→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A2→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2001 ZX1200-A2A 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A2→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A2→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2002 ZX1200-B1 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：B1→B3　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：B1→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2003 ZX1200-B2 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：B2→B3　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：B2→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2004 ZX1200-B3 対象外

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2005 ZX1200-B4 対象外

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2006 ZX1200B6F 対象外


	引用なし

	パスワード

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Re(2):レクチャファイアーについて
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ｏｖｅｒ0078♪ - 12/11/26(月) 21:27 -

最終型対策品は画像の通りです。

参考に････♪

添付画像

【対策品01.jpg : 53.3KB】

添付画像

【対策品02.jpg : 57.9KB】

引用なし

パスワード

～添付ファイル～

・名前	：対策品01.jpg
・サイズ	： 53.3KB

～添付ファイル～

・名前	：対策品02.jpg
・サイズ	： 57.9KB

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Re(1):レクチャファイアーについて
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ｏｖｅｒ0078♪ - 12/11/26(月) 21:25 -

▼ひろっくすさんwrote:に返信
ヾ(*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*)ノこんばんわ♪

>いつもお世話になっています
>レクチャファイアーについてなのですが・・・・
>
>流用はできるののでしょうか？

いえ、流用は出来ないっと考えた方が良いです。
品番が合えば出来るかも知れませんが････

>ちなみに買った商品は下記の物の丸いカプラの方です
>http://item.taobao.com/item.htm?id=13659482250

ﾈｯﾄ画像を確認しましたが、ﾉｰﾏﾙでは無く、改造されてますね。
中古品は止めた方が良いです。
消耗品ですから、新品に購入した方が良いです。

しかし、ｽﾃｰﾀｰｺｲﾙを新品に購入された場合に、ﾚｸﾁｬﾌｧｲﾔｰも新品に交換しないといけません。
理由：改良版（対策品）されており、ｶﾌﾟﾗ（ｺﾈｸﾀｰ）が合いません

画像は添付付けときますが『旧ﾀｲﾌﾟのｶﾌﾟﾗ（対策品済ですが、不具合有）』です。

添付画像

【旧01.jpg : 49.8KB】

添付画像

【旧02.jpg : 45.6KB】

引用なし

パスワード

～添付ファイル～

・名前	：旧01.jpg
・サイズ	： 49.8KB

～添付ファイル～

・名前	：旧02.jpg
・サイズ	： 45.6KB

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レクチャファイアーについて
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ひろっくす - 12/11/25(日) 13:53 -

いつもお世話になっています
レクチャファイアーについてなのですが・・・・

流用はできるののでしょうか？

中国のヤフオクのようなところでＺＸ１２Ｒ用ということで買ったのですが配線の数が違うんです
黄色の配線が入っているカプラーの白い配線が無いです
（この白い線に関してはサービスマニュアルを見ても記載されていないのですが、バイク本体からは黄色３本白１本来ています）←レギュレーターからです
またもう一つの配線は本来５芯なのですが４芯しかないです
配線図を見るとイグニッションから来ている茶色の配線がありません

このまま茶色の配線を接続せずに使用することは可能でしょうか？

ちなみに買った商品は下記の物の丸いカプラの方です
http://item.taobao.com/item.htm?id=13659482250

いつも


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ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄの2灯同時に不点灯の原因の分析
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over0078♪ - 12/10/30(火) 19:50 -

ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄの2灯同時に不点灯の原因の分析

みなさんヾ(*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*)ノこんばんわ♪

ﾗｲﾄの2灯共点かなくなり、悩んている方が居ますか？
『ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ』を交換しても、再発します。

下記は、過去の報告です。

・ヘッドライト不点灯～セルモーター異常～・・・etc
http://www.khi.ne.jp/zx-12/cgi/pinfo/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=2046;id=trouble#atop

・ライト不点灯　対策
http://www.khi.ne.jp/zx-12/cgi/pinfo/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=2061;id=trouble#atop

・ヘッドライト不点灯
http://www.khi.ne.jp/zx-12/cgi/pinfo/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=2017;id=trouble#atop

・ヘッドライト不点灯について
http://www.khi.ne.jp/zx-12/cgi/pinfo/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=1982;id=trouble#atop

・原因不明ライト不点灯の正体
http://www.khi.ne.jp/zx-12/cgi/pinfo/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=1686;id=trouble#atop

・ライト不点灯
http://www.khi.ne.jp/zx-12/cgi/pinfo/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=1684;id=trouble#atop

でも、ここままでは納得したでしょうか？

納得させるように分析を行いました。

・原因：『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』の故障により異常電圧の値が高くなり、『ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ』のNEC製ﾘﾚｰが焼付
き、2灯共、ﾗｲﾄが点かなくなる現状になります。

　　　『ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ』の中に、NEC製のﾘﾚｰ『MR-301-N9』(9V仕様)の為、最大(Max値)が15.2Vまでです。
　　　　これ15.3V以上になると、ﾘﾚｰが焼付いて、2灯共ﾗｲﾄが点かない。

　　　それは、『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』が怪しいと思って下さい。

・注意：『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』の『故障』と『新品』の測定しても『値』は変わらないので、解り辛い場合が多
い。
　　　　　尚、電圧掛けた（24V）状態では、確認出来るが、一般人では、かなり難しいと思う。
　　　　　下手にすると、新品の『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』が壊れる可能性が高い。

なぜ、壊れるかですが、ここからは、分析（考察）してみた。

鉛ﾊﾞｯﾃﾘｰは経年劣化が進むと、蓄積できる電荷の量が減少してきます。

ﾊﾞｯﾃﾘｰが正常なうちは、発電機で発電された電力の多くはﾊﾞｯﾃﾘｰの充電に使われ、ﾊﾞｯﾃﾘｰに流れますが、
ﾊﾞｯﾃﾘｰの劣化が進むとすぐに満充電状態となってしまい、ﾊﾞｯﾃﾘｰへ電流が流れにくくなります。

余った電力をそのまま放置すると、電装系やﾊﾞｯﾃﾘｰ端子の電圧が上昇してしまう為、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰはそれを
阻止しようと働きます。

ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰはどうやって電圧を安定させているかというと、余った電力をﾄﾗﾝｼﾞｽﾀで熱と変化し、消費させて
安定化させているのです。

半導体は一般的に熱に弱く、ﾊﾟﾜｰﾄﾗﾝｼﾞｽﾀとは云っても限度がありますし、熱を加えれば加える程、
ｽﾄﾚｽに貯まり、寿命か短く（ﾊﾞﾝｸ）なります。（例：PCのCPUの熱が弱いと同じです。）

それに気がつかずにいると、ある日、故障してしまうｹｰｽが多いのではないかと思います。

ﾊﾞｯﾃﾘｰが劣化すると、ｴﾝｼﾞﾝの始動性が悪くなるだけでなく、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰにも負担をかける事になりますから、
定期的に交換した方が（定期部品交換）他の電装系機器にも優しくなるっと思います。

尚、『ｽﾃｰﾀｺｲﾙ/ｵﾙﾀﾈｰﾀ』の件につきましては、一般の測定を測れば、解ると思いますが、規格以内に入れば
問題無いと思います。

但し、代替品以降の場合の話です。

代替品の未実施の場合は、『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』＋『ｽﾃｰﾀｺｲﾙ/ｵﾙﾀﾈｰﾀ』を同時に交換する事。

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ仕様 2000 ZX1200-A1　代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2000 ZX1200-A1　代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ﾌﾗﾝｽ仕様　　2000 ZX1200-A1H 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ｲｽﾗｴﾙ仕様　 2000 ZX1200-A1H 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ﾉﾙｳｪｰ仕様　 2000 ZX1200-A1H 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ｲｷﾞﾘｽ仕様　 2000 ZX1200-A1H 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

EU一般仕様　2000 ZX1200-A1H 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A1→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A1→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2001 ZX1200-A2 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A2→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A2→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2001 ZX1200-A2A 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：A2→A2　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：A2→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2002 ZX1200-B1 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：B1→B3　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：B1→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2003 ZX1200-B2 代替品　ｽﾃｰﾀｺｲﾙ：B2→B3　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ：B2→B3

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2004 ZX1200-B3 対象外

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2005 ZX1200-B4 対象外

ﾏﾚｰｼｱ仕様　 2006 ZX1200B6F 対象外

しかし、B5型は何処やらｗ

・重要：事前、『ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ』のﾘﾚｰを自分で部品交換（修理）するのは良いですが、ｵﾑﾛﾝ製のﾘﾚｰ
(12V仕様)を交換する推薦しましたが、止めて頂きたい。

　　　　ｵﾑﾛﾝ製のﾘﾚｰ(12V仕様)では無く、ｵﾑﾛﾝ製のﾘﾚｰ(9V仕様)を交換した方が良いです。

　　　　理由は先程、述べた通りに、『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』の故障より、異常電圧の値が高い時にﾗｲﾄのﾘﾚｰが
　　　　焼き付き、『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』の故障と原因を突き止める事が解ります。

　　　　もし、ﾘﾚｰ(12V仕様)を交換した場合は、どうなるでしょうか？

　　　　『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』の異常電圧が高いの時に、故障になっている事が、気に付かない可能性が高い
ですが、それでも気がつかずにいると、ある日、異常電圧のままに、他の電装系機器（ｾﾝｻｰ等）
も、故障するｹｰｽの恐れがあります。　　　　

・考察：・鉛ﾊﾞｯﾃﾘｰは2年定期交換する。（又は、充電しても12.0V以上に上がらない場合でも交換）

　　　　・ﾘｮｳﾗｲ製のﾊﾞｯﾃﾘｰの場合は、未知の関連があるかも、しれません。
　　　　　（最近出たばかりなので、未だ解っていません。）

参考になったでしょうか？


	引用なし

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Re(3):スタータークラッチ
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over0078♪ - 12/10/25(木) 22:38 -

ヾ(*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*)ノこんばんわ♪ >帰国前に分解してもらう予定なのですが、日本での部品手配に多少時間がかかるので・・・ >実質５日間しか滞在できないので。。。。それは、厳しいかも^^; >リコールの対策は車体番号で調べた結果、完了しているようですでも、有効なる場合もありますが、中華国の場合は厳しいかもしれません。 >ラジエターのファンに関してはセンサーを交換して大丈夫なようです（中国製のセンサーですが・・）出来れば、純正部品を使用した方が良いと思います。 >>長く付き合いたいならば、最低条件があります。 >> >>・ｱﾙﾐｸｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ：ﾏｼﾞﾚｰｼﾝｸﾞ製 >>・ｱｰｼﾞﾝｸﾞ >>・PPS >>・ﾋｰﾄﾌﾞﾛｯｸﾌﾟﾗｽ/RHB-P(R155)：WAKO'S製 >>・ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄは純正品使用の事 >> >>これを設ければ、大丈夫です。 > >クーリングファンはＢ型なので２枚ですよねはい、2枚ですね^^; >すみません・・・ＰＰＳとはなんでしょうか？？『ﾄﾘｯｸｽﾀｰ製 PPS Racing Ver.A』16,800円（税込）です。 PPSとは、下記ｸﾘｯｸ♪ http://www.trueblue.co.jp/about/ http://www.trueblue.co.jp/shopping/product_img/1232882727-249704_4.jpg?r=179597300 http://www.webike.net/sd/1678076/ >中古車もあるのですが正規の輸入はできず、エンジン、外装を外して部品として輸入して、こっちで再度組み立てて販売しています >こっちでは車検や登録など無いに等しいので・・・・でしょうね････云う事は、ﾘｺｰﾙの件に付きましては厳しいかな････？


	引用なし

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Re(2):スタータークラッチ
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ひろっくす - 12/10/25(木) 21:42 -

▼over0078♪さんwrote:に返信
>▼ひろっくすさんwrote:に返信
>ヾ（*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*）ノこんばんわ♪
>
>>００マレーシア改め０２マレーシアに乗っています・・・・
>
>結局、ｴﾝｼﾞﾝからﾌﾚｰﾑまでは、B型で、ｶｳﾙの関係がA型で、云う事でしょうか？

over0078さん！いつもありがとうございます
その通りでございます
初めカウルとメーターだけ見ていたので００年かと思っていました
>
>>といってもまだ修理中で乗っていなのですが。。。
>
>契約した時から、調子が悪かったですか？
>それとも、乗ってから暫く経ってから、調子が悪くなったですか？
>
>中華国ですから、その保証の方針（ﾓﾗﾙ）は、どうなんでしょう････

契約した時には簡単な修理だけなのですぐ直るということで・・（口約束ですが）
保証などありません・・・・あっても通用しな国なので（笑）
>
>>現在納車前の修理中で、セルが空回りしているらしいです
>>そこで整備の人にスタータークラッチが壊れていると言われました
>>スタータークラッチは簡単に壊れてしまうものなのでしょうか？
>
>ｽﾀｰﾀｰは消耗品です。分解してみて、納得させましたか？
>
これから分解するのですが症状からスタータークラッチが原因ということになっています
帰国前に分解してもらう予定なのですが、日本での部品手配に多少時間がかかるので・・・
実質５日間しか滞在できないので。。。。
>>あと、充電しないのでダイナモが悪いと・・・・
>>また、ダイナモ（銅線が巻いてあるやつ）も壊れやすいのでしょうか？
>
>『ｶﾌﾟﾗのｵｲﾙ漏れ』の持病があります。ﾘｺｰﾙ対策しましたか？
>
>実費で行うなら、『ｽﾃｰﾀｺｲﾙ/ｵﾙﾀﾈｰﾀ(ﾀﾞｲﾅﾓの事)』を交換の同時に、『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』まで購入しないといけません。
>要は、『代替品』になってますので･････ｶﾞｽｹｯﾄまで購入すると、消費税込\51,710円になります。
>
>日本では、ﾘｺｰﾙで無料交換ですが、中華国では、どうでしょうか？
>その辺は、解りません。

リコールの対策は車体番号で調べた結果、完了しているようです

>
>>中国の整備の方がどうも信用できかねる為質問しました。。。。。
>>状況が分かりにくいかもしれませんが・・・・・
>>このバイクはその店の下取りで、前のオーナーがいろいろ修理しているみたいです
>>ラジエターのファンが回らず手動のスイッチを付け、その上、なぜかバッテリーをファン専用に追加しており・・・・
>>
>>すぐバッテリーがあがってしまうという状況で手放したらしいです
>
>『復元』と云う考えは無いですか？
>ﾗｼﾞｴﾀｰﾌｧﾝが回らないと云うのは、『ﾗｼﾞｴﾀｰｾﾝｻｰ』が壊れているでは？
>ｶﾞｽｹｯﾄ分も含めて、消費税込\3,788円になります。

ラジエターのファンに関してはセンサーを交換して大丈夫なようです（中国製のセンサーですが・・）

>
>>まだ、乗っていないのですがなんかいろいろ考えていて愛着がわいてしまいました・・・
>>よろしくお願いいたします
>
>長く付き合いたいならば、最低条件があります。
>
>・ｱﾙﾐｸｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ：ﾏｼﾞﾚｰｼﾝｸﾞ製
>・ｱｰｼﾞﾝｸﾞ
>・PPS
>・ﾋｰﾄﾌﾞﾛｯｸﾌﾟﾗｽ/RHB-P(R155)：WAKO'S製
>・ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄは純正品使用の事
>
>これを設ければ、大丈夫です。

クーリングファンはＢ型なので２枚ですよね
すみません・・・ＰＰＳとはなんでしょうか？？
その他は帰国の際に購入したいと思います

>
>画像1、2　代替品のｽﾃｰﾀｺｲﾙとﾚｷﾞｭﾚｰﾀです。
>
>部品のﾊﾈｰｽとｶﾌﾟﾗが変わっています。
>再ﾘｺｰﾙ対策品です。
>
>参考に････♪

写真付きでありがとうございます
明日、お店に行くので確認したいと思います

中国にはＫＡＷＡＳＡＫＩのお店はありません
来年から進出するらしいです
しかし、進出前のバイクを取り扱ってくれるかはわかりません

現在中国では大型バイクが流行ってきており新車の輸入が始まっているのですが関税が４５％もかかってしまうので日本の販売価格の１．５～２倍で売られています

中古車もあるのですが正規の輸入はできず、エンジン、外装を外して部品として輸入して、こっちで再度組み立てて販売しています

こっちでは車検や登録など無いに等しいので・・・・


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Re(1):スタータークラッチ
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over0078♪ - 12/10/25(木) 19:42 -

▼ひろっくすさんwrote:に返信
ヾ（*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*）ノこんばんわ♪

>００マレーシア改め０２マレーシアに乗っています・・・・

結局、ｴﾝｼﾞﾝからﾌﾚｰﾑまでは、B型で、ｶｳﾙの関係がA型で、云う事でしょうか？

>といってもまだ修理中で乗っていなのですが。。。

契約した時から、調子が悪かったですか？
それとも、乗ってから暫く経ってから、調子が悪くなったですか？

中華国ですから、その保証の方針（ﾓﾗﾙ）は、どうなんでしょう････

>現在納車前の修理中で、セルが空回りしているらしいです
>そこで整備の人にスタータークラッチが壊れていると言われました
>スタータークラッチは簡単に壊れてしまうものなのでしょうか？

ｽﾀｰﾀｰは消耗品です。分解してみて、納得させましたか？

>あと、充電しないのでダイナモが悪いと・・・・
>また、ダイナモ（銅線が巻いてあるやつ）も壊れやすいのでしょうか？

『ｶﾌﾟﾗのｵｲﾙ漏れ』の持病があります。ﾘｺｰﾙ対策しましたか？

実費で行うなら、『ｽﾃｰﾀｺｲﾙ/ｵﾙﾀﾈｰﾀ(ﾀﾞｲﾅﾓの事)』を交換の同時に、『ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ/ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ』まで購入しないといけません。
要は、『代替品』になってますので･････ｶﾞｽｹｯﾄまで購入すると、消費税込\51,710円になります。

日本では、ﾘｺｰﾙで無料交換ですが、中華国では、どうでしょうか？
その辺は、解りません。

>中国の整備の方がどうも信用できかねる為質問しました。。。。。
>状況が分かりにくいかもしれませんが・・・・・
>このバイクはその店の下取りで、前のオーナーがいろいろ修理しているみたいです
>ラジエターのファンが回らず手動のスイッチを付け、その上、なぜかバッテリーをファン専用に追加しており・・・・
>
>すぐバッテリーがあがってしまうという状況で手放したらしいです

『復元』と云う考えは無いですか？
ﾗｼﾞｴﾀｰﾌｧﾝが回らないと云うのは、『ﾗｼﾞｴﾀｰｾﾝｻｰ』が壊れているでは？
ｶﾞｽｹｯﾄ分も含めて、消費税込\3,788円になります。

>まだ、乗っていないのですがなんかいろいろ考えていて愛着がわいてしまいました・・・
>よろしくお願いいたします

長く付き合いたいならば、最低条件があります。

・ｱﾙﾐｸｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ：ﾏｼﾞﾚｰｼﾝｸﾞ製
・ｱｰｼﾞﾝｸﾞ
・PPS
・ﾋｰﾄﾌﾞﾛｯｸﾌﾟﾗｽ/RHB-P(R155)：WAKO'S製
・ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄは純正品使用の事

これを設ければ、大丈夫です。

画像1、2　代替品のｽﾃｰﾀｺｲﾙとﾚｷﾞｭﾚｰﾀです。

部品のﾊﾈｰｽとｶﾌﾟﾗが変わっています。
再ﾘｺｰﾙ対策品です。

参考に････♪

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スタータークラッチ
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ひろっくす - 12/10/24(水) 20:33 -

００マレーシア改め０２マレーシアに乗っています・・・・
といってもまだ修理中で乗っていなのですが。。。

現在納車前の修理中で、セルが空回りしているらしいです
そこで整備の人にスタータークラッチが壊れていると言われました

あと、充電しないのでダイナモが悪いと・・・・

日本に今月末に一旦帰国するのでその間に部品を揃えたいと思っています

スタータークラッチは簡単に壊れてしまうものなのでしょうか？
また、ダイナモ（銅線が巻いてあるやつ）も壊れやすいのでしょうか？

中国の整備の方がどうも信用できかねる為質問しました。。。。。

状況が分かりにくいかもしれませんが・・・・・

このバイクはその店の下取りで、前のオーナーがいろいろ修理しているみたいです
ラジエターのファンが回らず手動のスイッチを付け、その上、なぜかバッテリーをファン専用に追加しており・・・・

すぐバッテリーがあがってしまうという状況で手放したらしいです

そんな状態の中でＺＸ１２Ｒの購入を考え、このバイクの事を調べているうちにＺＸ１２Ｒの魅力に取りつかれ
中国在住ですがどうしてもこのバイクを直して乗りたいと考えています

是非、皆様のお力を貸してください！！
お願いいたします

出来ることならば帰国時い日本に持ち帰り一生乗り続けたいと思っています

バイクは車体番号から検索すると０２年のマレーシアで外装、メーターは００年（ポジションが三角ではなく、メーターも３４０ｋｍ）
マフラーもサイレンサーを外すと蜂の巣のような触媒？が付いています

まだ、乗っていないのですがなんかいろいろ考えていて愛着がわいてしまいました・・・
よろしくお願いいたします


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エンストー解決済
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しるばあろう - 12/10/5(金) 12:43 -

今夏、高速でスロットルワイヤが切れる感じでエンストしました。
エンジンがかからずJAF運送。
（その後エンジンはかかるが、チョークをあげてないとだめとのこと）

結果:
FIがカーボン汚れによりスロットルセンサーが動作していなかったとのこと。
修理代 \25,200 でした。

2000 マレーシア


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Re(2):デイカール
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テツオ - 12/9/12(水) 22:34 -

購入した代替品（B2 MOONLIGHT SILVER）ベースの色（SILVER）が目だってダメでした。
デカールが文字のみかと思い込んだところが大失敗(×_×;）

しかたないのでヤフオクに出品しました(苦笑)　

　　　　　　　↓
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n110482713

前回も書きましたが、当時のバイクはデカールなどほんま凝ってますよね。
もしくはフラッグシップマシンゆえなのか…


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Re(2):水漏れについて
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かいちゃん - 12/8/31(金) 1:08 -

▼ｏｖｅｒ0078♪さんwrote:に返信

ありがとうございます。
安心致しました。洗車が好きなので毎週のように
１２Ｒの口から水を飲ませていました。（笑）
気をつけます（＾＾；）

>▼かいちゃんさんwrote:に返信
>ヾ(*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*)ノこんばんわ♪
>
>>　通勤にも使っておりましたがその時には特に水漏れはありませんでした長距離を走った場合に起こるようです、洗車もほぼ週に１回はやっていますので、その時にはラムエア吸気口に気にせずに水をかけておりましたがその影響でしょうか？
>
>その通りです。
>ｴｱｰﾁｬﾝﾊﾞｰの下に小さな穴（約φ3mm位）があります。
>要は『水抜き穴』です。
>
>心配は不要です。


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Re(1):水漏れについて
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ｏｖｅｒ0078♪ - 12/8/27(月) 16:49 -

▼かいちゃんさんwrote:に返信
ヾ(*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*)ノこんばんわ♪

>　通勤にも使っておりましたがその時には特に水漏れはありませんでした長距離を走った場合に起こるようです、洗車もほぼ週に１回はやっていますので、その時にはラムエア吸気口に気にせずに水をかけておりましたがその影響でしょうか？

その通りです。
ｴｱｰﾁｬﾝﾊﾞｰの下に小さな穴（約φ3mm位）があります。
要は『水抜き穴』です。

心配は不要です。


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途中経過
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しろがね - 12/8/27(月) 15:00 -

まだ修理から戻ってないのですが故障箇所が特定したみたいなので報告を。

故障箇所はセルモーターのマグネットの破損が原因みたいです。

エンジンが冷えてる時は、かろうじてセルモーターが回る状態でエンジンが熱を持つとセルが回りにくく

なるみたいです。

まだ部品の納期待ちで、修理が終わってないので100％直ったとは言えませんがｗ


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Re(2):････分析
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ｏｖｅｒ0078♪ - 12/8/27(月) 14:17 -

▼よこやんさんwrote:に返信
ヾ(*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*)ノこんばんわ♪

>シリコンホース、やっぱち違いますか？
>次回（そうそう次回はあって欲しくないですが）作業時には考えて見ます

純正のﾗｼﾞｴﾀｰﾎｰｽは、『耐熱ｺﾞﾑ系』です。要は、一般のﾗｼﾞｴﾀｰﾎｰｽですね。（ｺｽﾄ重視）

『ｼﾘｺﾝﾎｰｽ』は、耐熱性があり、ｺｽﾄも高いです。
色も選択できますし、要は、『見た目』の重視でしょう？

しかし、注意する事があります。色の選択によって色褪せが出ますｗｗ
注意色は、『赤色』、『黄色』です。
屋外保管で、長期間直射日光に当てると、色褪せが出る情報が出ています。

私の場合は、屋内なので、心配ないですが、これからは色褪せするでしょう^^;

気になったら、また替えればいいですから････

ｼﾘｺﾝﾎｰｽを替えた事によって、膨張率の強化になりますが、『性能的では、全く変わりません』

参考に････♪

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Re(1):････分析
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よこやん - 12/8/27(月) 8:39 -

返事遅くなりました、週末ドタバタしてたもので
作業はバイク屋任せで、バイク引き取った際に詳細聞けなかったので解りませんが
おそらく同じ所だと思います

断熱材は昔チャンバーが冷えないように巻いてたのと同じような感じでしたので
たぶんそれだと思います、巻いていたおかげなのか自分のは穴が空くほどではありませんでしたが

シリコンホース、やっぱち違いますか？
次回（そうそう次回はあって欲しくないですが）作業時には考えて見ます


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････分析
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ｏｖｅｒ0078♪ - 12/8/26(日) 17:49 -

▼よこやんさんwrote:に返信
ヾ(*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*)ノこんばんわ♪

>断熱材を巻いていましたが写真の様に溶け始めていました

一寸、推測の分析させて頂きます。
その『断熱材を巻いていましたが写真の様に』
最初から、断熱材を巻いてたでは無く、ﾗｼﾞｴﾀｰの下にﾗｼﾞｴﾀｰﾎｰｽの受け部分があります。（画像１）
そこから、受け部分の保護が溶けて、ﾗｼﾞｴﾀｰﾎｰｽに『付着』したっと思われてます。

ﾗｼﾞｴﾀｰﾎｰｽでは簡単に溶けないと思います。溶けるより、劣化し酸化しながら燃えます。

>知り合いは水漏れ起こしました、何かのついでに点検をお勧めします。

それは、年数劣化による亀裂で水漏れによる発生したと思われます。
『定期部品交換』を行なってますか？
永久部品ではありませんので、ある程度、部品交換した方が良いそうです。

画像２は、仮にﾀｲﾗｯﾌﾟ固定し、巻き終わったら、SUS製針金を留めて、仮止めのﾀｲﾗｯﾌﾟを外します。

ちなみに『耐久性高いｼﾘｺﾝﾎｰｽ』を交換しました。

添付画像

【309.jpg : 44.6KB】

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Re(1):エンジンのビビリ音
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ｏｖｅｒ0078♪ - 12/8/26(日) 13:11 -

ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟの後ろ部分は注意する所があります。

前後に2か所を設けるのは良いですが、画像１、２の様に加工しないとﾘｻｰﾌﾞﾀﾝｸが納まりません^^;
(白い物はｼﾘｺﾝﾎﾞﾝﾄﾞです。)

参考に････♪

添付画像

【72large.jpg : 52.2KB】

添付画像

【50large.jpg : 47.2KB】

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エンジンのビビリ音
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ｏｖｅｒ0078♪ - 12/8/26(日) 13:03 -

ヾ(*￣￣￣￣▽￣￣￣￣*)ノこんばんわ♪

たまに、ｴﾝｼﾞﾝに金属当った（ﾉｲｽﾞ）音が気になる方が居ます？

これを確認して下さい。
左側に、ﾗｼﾞｴﾀｰﾎｰｽの中間のｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟがあります。
そこにｴﾝｼﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ(ｼﾘﾝﾀﾞｰ部分)に当っていました。
画像１参考

対策は、画像２の様に被せて取付けました。

参考に････♪

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【304.jpg : 38.4KB】

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Re(3):ラジエターホースが溶けた
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ｏｖｅｒ0078♪ - 12/8/26(日) 12:47 -

『DAYTONA製：断熱ｸﾞﾗｽｳｰﾙ』の幅が50mmにありますので、そのままでは、巻き難いです。ｗｗ
画像1の様に半分、CUTして下さい。

画像2の様に巻けばOKです。
但し、何か所にSUS製の針金を留めて下さい。

参考に････♪

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【4large.jpg : 33.0KB】

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